Uued retseptid

Mis on kõige populaarsem külma ilmaga jook?

Mis on kõige populaarsem külma ilmaga jook?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Kuum šokolaad lööb meie viimases lugejaküsitluses välja kuuma õunasiidri ja kohvi

Pärast möödunud nädalavahetuse üllatavat lumetormi idarannikul pole kahtlustki, et talv on meie peale hiilinud. Niisiis küsisime oma lugejatelt, mida nad soojaks joovad.

Enamik lugejaid (38 protsenti) jõudis talvise klassika poole - tassi kuum šokolaad, samas kui 20 protsenti valijatest valib lohutava tassitäie tee. Kohv sai 19 protsenti häältest, kuid valis vaid 12 protsenti lugejatest kuumad mudilased. Üllatavalt kuum õunasiider tuli surnuna viimasena 11 protsendiga.

Kuum šokolaad on oma rikkaliku segu nostalgiast, mugavusest ja vahukoorest selge võitja. Viimasel ajal on kuum šokolaad saanud gurmee -uuenduse - firmad nagu L. A. Burdick pakuvad hulgaliselt eksootiliselt toodetud šokolaadi, rääkimata täiskasvanud segude laiast kättesaadavusest (mõelge paprikale Mehhiko kuum šokolaadja Bailey oma).

Kuuma õunasiidri ebapopulaarsus oli aga üllatav, arvestades hiljutist vaimustust pastöriseerimata siider. Võib -olla jääb siidritrend sügise lõpus seisma ja kuigi vürtsikas õunajook sobib hästi karamelliga, ei lumi päeval tõesti midagi tassi paksu kuuma šokolaadi.

Näpunäiteid täiusliku kuuma šokolaadi valmistamiseks klõpsake siin.

Daily Byte on tavaline veerg, mis on pühendatud huvitavate toidualaste uudiste ja trendide kajastamisele kogu riigis. Varasemate veergude vaatamiseks klõpsake siin.


Kokteilid, mida iga lõunamaalane peaks valdama

Ma surusin tupikteel kontoritööl paberit ja jõin stressiga toime tulla. Ühel õhtul olin Birminghamis Octane Coffee + Baris. Pärast mõningaid jooke küsisin baarmenilt: "Millal te lõpetate mulle kokteilidest rääkimise ja õpetate mulle, kuidas neid valmistada?"

Kolm nädalat hiljem olin kontoritöö lõpetanud ja olin täiskohaga baarimees. Kuus nädalat pärast seda tõmbasin oma esimese soolo baarmenivahetuse.

Töö kõrvalt veetsin suurema osa ajast meie müüdavate kokteilide ja toodete tundmaõppimisega. Lendasin läbi meie ettevõttesisesed likööri- ja kokteilitoimikud ning hakkasin kokteiliraamatuid uurima. Klassika köitis mind eriti. Paljude jaoks oli nende päritolu väljaselgitamiseks vaja kokku panna ajaloolised tekstid, jookide andmed oma kogemuste kohta ja piirkondlik baaripraktika. Õnneks oli ajakirja Esquire kokteililoolane David Wondrich uurinud paljusid neid kokteile, kuid mõned neist uurisin ise.

Minusuguse parandamatu nohiku jaoks äratasid saladused ja rikkalikud lood minu huvi ajaloolise joomise vastu. Hakkasin otsima libatsioone, mis olid täna vähem populaarsed, kuid mida mõned kauged sugulased ilmselt tarbisid.

Paar vahetust minu baarmenikarjääri poole palus klient mul teha temast selgelt lõunamaine klassika. Segasin üles Sazeraci ja alustasime vestlust piirkondlike jookide teemal - see tähendab pärast seda, kui olime Sazeraci ajaloo kaudu sõbralikult vaielnud, minu baaris kasutati Peychaudi asemel Angostura mõru ja meie valmistamist. Mõlemad teadsime piisavalt, et jätkata vaidlust, kuid vestlus innustas mind uurima Sazeraci loo kõiki aspekte. Lihtsalt hea tunde pärast hakkasin sama tegema ka teiste klassikaliste lõunamaiste kokteilidega.

Tulemuseks oli Lõuna-kokteilide nimekiri.

Kui peaksin lisama oma nimekirja iga joogi vaidlusaluse ajaloo, meenutaks see tükk rohkem andmebaasi kui ajakirjaartiklit, nii et olen selle nimekirja viinud minu arvates viie olulise lõunamaise kokteili alla. Kaks neist on pärit New Orleansist, sest nagu selle aasta alguses avaldas Washington Posti artikkel, vastutab linn mõne ajaloolise kokteili elus hoidmise eest. Kõik viis on joogid, mida iga lõunamaalane - sünnist või valikust - peaks teadma.

Kuna kokteilid muutuvad aja jooksul populaarse suulae muutudes ja arenedes, lisasin iga joogi jaoks kaks retsepti: esimene on standard, klassikaline. Teine on klassika kaasaegsem pööre.

Jõulujookide saatel on vähesed lõunamaisemad kui piimapungad. See on vaid mõne sammu kaugusel munapiimast - tuntud ka kui muna Nog -, kuid see on erinev kogemus. "See on üks neist jookidest, mis on lihtsalt hädavajalik ja lihtne," ütleb David Wondrich. "Näete seda kogu lõunaosas."

Alates selle loomisest 17. sajandi Inglismaal on sellel alati olnud tulihingelisi fänne, ütleb Wondrich. "Teil on alati olnud inimesi, kes olid selle joogi pärast tõesti kinnisideeks." Umbes kaks sajandit hiljem võttis piimapunga vastu Ameerika lõunaosa. Suure tõenäosusega sisenes see meie piirkonda, nagu ka palju häid asju, New Orleansi kaudu.

"New Orleans oli hästi varustatud kõigi heade asjadega elus, millega teised lõunaosad natuke rohkem vaeva nägid," ütleb Wondrich. "See oli suur meresadam ja sellel oli juba varakult jää, mis tuli New Englandist laevaga."

Jää on piimapunkti põhikomponent. Jää lubas tal omandada oma praeguse vormi. Algselt lisati punšile piima, lasti kalgenduda ja kurnati. Selle protsessi tulemuseks oli rikkalik siidine tekstuur. Kuid lõpuks „said inimesed aru, et kui te seda kohe joote, siis piim ei kalgendu. Võite asja lihtsalt üles raputada, ”ütleb Wondrich. Lõunamaad võtsid vastu lihtsama, raputatud versiooni, mis tähendas, et see oli kaasaskantavam joogivesi.

Samuti tuleb märkida, et enne kodusõda jõi lõunapoolne kõrgem klass brändit, mitte viskit. Wondrichi sõnadega: "Kui vähegi võimalik, siis härrad ei joo viskit." Seetõttu pole üldse üllatav, et üks selle aja populaarsemaid külma ilma jooke oli brändipõhine.

Tänapäeval võivad inimesed olla rohkem valmis lisama piimapulgale tilgakese likööri või natuke vanilli, kuid muidu pole see suures osas muutunud. "See on üsna konservatiivne, mis on üks tema kasuks," ütleb Wondrich. "See on lihtne jook ja seda on raske keerata, mis on minu arvates suurepärane asi."

Klassika: Brandy Milk PunchRetsept David Wondrichi teosest "Imbibe!"


Kokteilid, mida iga lõunamaalane peaks valdama

Ma surusin tupikteel kontoritööl paberit ja jõin stressiga toime tulla. Ühel õhtul olin Birminghamis Octane Coffee + Baris. Pärast mõningaid jooke küsisin baarmenilt: "Millal te lõpetate mulle kokteilidest rääkimise ja õpetate mulle, kuidas neid valmistada?"

Kolm nädalat hiljem olin kontoritöö lõpetanud ja olin täiskohaga baarimees. Kuus nädalat pärast seda tõmbasin oma esimese soolo baarmenivahetuse.

Töö kõrvalt veetsin suurema osa ajast meie müüdavate kokteilide ja toodete tundmaõppimisega. Lendasin läbi meie ettevõttesisesed likööri- ja kokteilitoimikud ning hakkasin kokteiliraamatuid uurima. Klassika köitis mind eriti. Paljude jaoks oli nende päritolu väljaselgitamiseks vaja kokku panna ajaloolised tekstid, joogikirjed nende kogemuste kohta ja piirkondlik baaripraktika. Õnneks oli ajakirja Esquire kokteililoolane David Wondrich uurinud paljusid neid kokteile, kuid mõned neist uurisin ise.

Minusuguse parandamatu nohiku jaoks äratasid saladused ja rikkalikud lood huvi ajaloolise joomise vastu. Hakkasin otsima libatsioone, mis olid täna vähem populaarsed, kuid mida mõned kauged sugulased ilmselt tarbisid.

Paar vahetust minu baarmenikarjääri poole palus klient mul teha temast selgelt lõunamaine klassika. Segasin Sazeraci üles ja alustasime vestlust piirkondlike jookide teemal - see tähendab, et pärast seda, kui olime Sazeraci ajaloo kaudu sõbralikult vaielnud, minu baaris kasutati Peychaudi asemel Angostura mõru ja meie valmistamist. Mõlemad teadsime piisavalt, et jätkata oma vaidluste poole, kuid vestlus innustas mind uurima Sazeraci loo kõiki tahke. Lihtsalt hea meelega hakkasin sama tegema ka teiste klassikaliste lõunamaiste kokteilidega.

Tulemuseks oli Lõuna-kokteilide nimekiri.

Kui peaksin lisama oma nimekirja iga joogi vaidlusaluse ajaloo, meenutaks see tükk rohkem andmebaasi kui ajakirjaartiklit, nii et olen selle nimekirja koostanud minu arvates viie olulise lõunaosa kokteili kohta. Kaks neist on pärit New Orleansist, sest nagu selle aasta alguses avaldas Washington Posti artikkel, vastutab linn mõne ajaloolise kokteili elus hoidmise eest. Kõik viis on joogid, mida iga lõunamaalane - sünnist või valikust - peaks teadma.

Kuna kokteilid muutuvad aja jooksul populaarse suulae muutudes ja arenedes, lisasin iga joogi jaoks kaks retsepti: esimene on standard, klassikaline. Teine on klassika kaasaegsem pööre.

Jõulujookide saatel on vähesed lõunamaisemad kui piimapungad. See on vaid mõne sammu kaugusel munapiimast - tuntud ka kui muna Nog -, kuid see on erinev kogemus. "See on üks neist jookidest, mis on lihtsalt hädavajalik ja lihtne," ütleb David Wondrich. "Näete seda kogu lõunaosas."

Alates selle loomisest 17. sajandi Inglismaal on sellel alati olnud tulihingelisi fänne, ütleb Wondrich. "Teil on alati olnud inimesi, kes olid selle joogi pärast tõesti kinnisideeks." Umbes kaks sajandit hiljem võttis piimapunga vastu Ameerika lõunaosa. Suure tõenäosusega sisenes see meie piirkonda, nagu ka palju häid asju, New Orleansi kaudu.

"New Orleans oli hästi varustatud kõigi heade asjadega elus, millega teised lõunaosad natuke rohkem vaeva nägid," ütleb Wondrich. "See oli suur meresadam ja sellel oli juba varakult jää, mis tuli New Englandist laevaga."

Jää on piimapunkti põhikomponent. Jää lubas tal omandada oma praeguse vormi. Algselt lisati punšile piima, lasti kalgenduda ja kurnati. Selle protsessi tulemuseks oli rikkalik siidine tekstuur. Kuid lõpuks „said inimesed aru, et kui te seda kohe joote, siis piim ei kalgendu. Võite asja lihtsalt üles raputada, ”ütleb Wondrich. Lõunamaad võtsid vastu lihtsama, raputatud versiooni, mis tähendas, et see oli kaasaskantavam joogivesi.

Samuti tuleb märkida, et enne kodusõda jõi lõunapoolne kõrgem klass brändit, mitte viskit. Wondrichi sõnadega: "Kui vähegi võimalik, siis härrad ei joo viskit." Seetõttu pole üllatav, et üks selle aja populaarsemaid külma ilma jooke oli brändipõhine.

Tänapäeval võivad inimesed olla rohkem valmis lisama piimapulgale tilgakese likööri või natuke vanilli, kuid muidu pole see suures osas muutunud. "See on üsna konservatiivne, mis on üks tema kasuks," ütleb Wondrich. "See on lihtne jook ja seda on raske keerata, mis on minu arvates suurepärane asi."

Klassika: Brandy Milk PunchRetsept David Wondrichi teosest "Imbibe!"


Kokteilid, mida iga lõunamaalane peaks valdama

Ma surusin tupikteel kontoritööl paberit ja jõin stressiga toime tulla. Ühel õhtul olin Birminghamis Octane Coffee + Baris. Pärast mõningaid jooke küsisin baarmenilt: "Millal te lõpetate mulle kokteilidest rääkimise ja õpetate mulle, kuidas neid valmistada?"

Kolm nädalat hiljem olin kontoritöö lõpetanud ja olin täiskohaga baarimees. Kuus nädalat pärast seda tõmbasin oma esimese soolo baarmenivahetuse.

Töö kõrvalt veetsin suurema osa ajast meie müüdavate kokteilide ja toodete tundmaõppimisega. Lendasin läbi meie ettevõttesisesed likööri- ja kokteilitoimikud ning hakkasin kokteiliraamatuid uurima. Klassika köitis mind eriti. Paljude jaoks oli nende päritolu väljaselgitamiseks vaja kokku panna ajaloolised tekstid, joogikirjed nende kogemuste kohta ja piirkondlik baaripraktika. Õnneks oli ajakirja Esquire kokteililoolane David Wondrich uurinud paljusid neist kokteilidest, kuid mõned neist uurisin ise.

Minusuguse parandamatu nohiku jaoks äratasid saladused ja rikkalikud lood huvi ajaloolise joomise vastu. Hakkasin otsima libatsioone, mis olid täna vähem populaarsed, kuid mida mõned kauged sugulased ilmselt tarbisid.

Paar vahetust minu baarmenikarjääri poole palus klient mul teha temast selgelt lõunamaine klassika. Segasin Sazeraci üles ja alustasime vestlust piirkondlike jookide teemal - see tähendab, et pärast seda, kui olime Sazeraci ajaloo kaudu sõbralikult vaielnud, minu baaris kasutati Peychaudi asemel Angostura mõru ja meie valmistamist. Mõlemad teadsime piisavalt, et jätkata oma vaidluste poole, kuid vestlus innustas mind uurima Sazeraci loo kõiki tahke. Lihtsalt hea tunde pärast hakkasin sama tegema ka teiste klassikaliste lõunamaiste kokteilidega.

Tulemuseks oli Lõuna-kokteilide nimekiri.

Kui peaksin lisama oma nimekirja iga joogi vaidlusaluse ajaloo, meenutaks see tükk rohkem andmebaasi kui ajakirjaartiklit, nii et olen selle nimekirja viinud minu arvates viie olulise lõunamaise kokteili alla. Kaks neist on pärit New Orleansist, sest nagu selle aasta alguses avaldas Washington Posti artikkel, vastutab linn mõne ajaloolise kokteili elus hoidmise eest. Kõik viis on joogid, mida iga lõunamaalane - sünnist või valikust - peaks teadma.

Kuna kokteilid muutuvad aja jooksul populaarse suulae muutudes ja arenedes, lisasin iga joogi jaoks kaks retsepti: esimene on standard, klassikaline. Teine on klassika kaasaegsem pööre.

Jõulujookide saatel on vähesed lõunamaisemad kui piimapungad. See on vaid mõne sammu kaugusel munapiimast - tuntud ka kui muna Nog -, kuid see on erinev kogemus. "See on üks neist jookidest, mis on lihtsalt hädavajalik ja lihtne," ütleb David Wondrich. "Näete seda kogu lõunaosas."

Alates selle loomisest 17. sajandi Inglismaal on sellel alati olnud tulihingelisi fänne, ütleb Wondrich. "Teil on alati olnud inimesi, kes olid selle joogi pärast tõesti kinnisideeks." Umbes kaks sajandit hiljem võttis piimapunga vastu Ameerika lõunaosa. Suure tõenäosusega sisenes see meie piirkonda, nagu ka palju häid asju, New Orleansi kaudu.

"New Orleans oli hästi varustatud kõigi heade asjadega elus, millega teised lõunaosad natuke rohkem vaeva nägid," ütleb Wondrich. "See oli suur meresadam ja sellel oli juba varakult jää, mis tuli New Englandist laevaga."

Jää on piimapunkti põhikomponent. Jää lubas tal omandada oma praeguse vormi. Algselt lisati punšile piima, lasti kalgenduda ja kurnati. Selle protsessi tulemuseks oli rikkalik siidine tekstuur. Kuid lõpuks „said inimesed aru, et kui te seda kohe joote, siis piim ei kalgendu. Võite asja lihtsalt üles raputada, ”ütleb Wondrich. Lõunamaad võtsid vastu lihtsama, raputatud versiooni, mis tähendas, et see oli kaasaskantavam joogivesi.

Samuti tuleb märkida, et enne kodusõda jõi lõunapoolne kõrgem klass brändit, mitte viskit. Wondrichi sõnadega: "Kui vähegi võimalik, siis härrad ei joo viskit." Seetõttu pole üllatav, et üks selle aja populaarsemaid külma ilma jooke oli brändipõhine.

Tänapäeval võivad inimesed olla rohkem valmis lisama piimapulgale tilgakese likööri või natuke vanilli, kuid muidu pole see suures osas muutunud. "See on üsna konservatiivne, mis on üks tema kasuks," ütleb Wondrich. "See on lihtne jook ja seda on raske keerata, mis on minu arvates suurepärane asi."

Klassika: Brandy Milk PunchRetsept David Wondrichi teosest "Imbibe!"


Kokteilid, mida iga lõunamaalane peaks valdama

Ma surusin tupikteel kontoritööl paberit ja jõin stressiga toime tulla. Ühel õhtul olin Birminghamis Octane Coffee + Baris. Pärast mõningaid jooke küsisin baarmenilt: "Millal te lõpetate mulle kokteilidest rääkimise ja õpetate mulle, kuidas neid valmistada?"

Kolm nädalat hiljem olin kontoritöö lõpetanud ja olin täiskohaga baarimees. Kuus nädalat pärast seda tõmbasin oma esimese soolo baarmenivahetuse.

Töö kõrvalt veetsin suurema osa ajast meie müüdavate kokteilide ja toodete tundmaõppimisega. Lendasin läbi meie ettevõttesisesed likööri- ja kokteilitoimikud ning hakkasin kokteiliraamatuid uurima. Klassika köitis mind eriti. Paljude jaoks oli nende päritolu väljaselgitamiseks vaja kokku panna ajaloolised tekstid, joogikirjed nende kogemuste kohta ja piirkondlik baaripraktika. Õnneks oli ajakirja Esquire kokteililoolane David Wondrich uurinud paljusid neist kokteilidest, kuid mõned neist uurisin ise.

Minusuguse parandamatu nohiku jaoks äratasid saladused ja rikkalikud lood minu huvi ajaloolise joomise vastu. Hakkasin otsima libatsioone, mis olid täna vähem populaarsed, kuid mida mõned kauged sugulased ilmselt tarbisid.

Paar vahetust minu baarmenikarjääri poole palus klient mul teha temast selgelt lõunamaine klassika. Segasin Sazeraci üles ja alustasime vestlust piirkondlike jookide teemal - see tähendab, et pärast seda, kui olime Sazeraci ajaloo kaudu sõbralikult vaielnud, minu baaris kasutati Peychaudi asemel Angostura mõru ja meie valmistamist. Mõlemad teadsime piisavalt, et jätkata vaidlust, kuid vestlus innustas mind uurima Sazeraci loo kõiki aspekte. Lihtsalt hea meelega hakkasin sama tegema ka teiste klassikaliste lõunamaiste kokteilidega.

Tulemuseks oli Lõuna-kokteilide nimekiri.

Kui peaksin lisama oma nimekirja iga joogi vaidlusaluse ajaloo, meenutaks see tükk rohkem andmebaasi kui ajakirjaartiklit, nii et olen selle nimekirja koostanud minu arvates viie olulise lõunaosa kokteili kohta. Kaks neist on pärit New Orleansist, sest nagu selle aasta alguses avaldas Washington Posti artikkel, vastutab linn mõne ajaloolise kokteili elus hoidmise eest. Kõik viis on joogid, mida iga lõunamaalane - sündides või valikul - peaks teadma.

Kuna kokteilid muutuvad aja jooksul populaarse suulae muutudes ja arenedes, lisasin iga joogi jaoks kaks retsepti: esimene on standard, klassikaline. Teine on klassika kaasaegsem pööre.

Jõulujookide saatel on vähesed lõunamaisemad kui piimapungad. See on vaid mõne sammu kaugusel munapiimast - tuntud ka kui muna Nog -, kuid see on erinev kogemus. "See on üks neist jookidest, mis on lihtsalt hädavajalik ja lihtne," ütleb David Wondrich. "Näete seda kogu lõunaosas."

Alates selle loomisest 17. sajandi Inglismaal on sellel alati olnud tulihingelisi fänne, ütleb Wondrich. "Teil on alati olnud inimesi, kes olid selle joogi pärast tõesti kinnisideeks." Umbes kaks sajandit hiljem võttis piimapunga vastu Ameerika lõunaosa. Suure tõenäosusega sisenes see meie piirkonda, nagu ka palju häid asju, New Orleansi kaudu.

"New Orleans oli hästi varustatud kõigi heade asjadega elus, millega teised lõunaosad natuke rohkem vaeva nägid," ütleb Wondrich. "See oli suur meresadam ja sellel oli juba varakult jää, mis tuli New Englandist laevaga."

Jää on piimapunkti põhikomponent. Jää lubas tal omandada oma praeguse vormi. Algselt lisati punšile piima, lasti kalgenduda ja kurnati. Selle protsessi tulemuseks oli rikkalik siidine tekstuur. Kuid lõpuks „said inimesed aru, et kui te seda kohe joote, siis piim ei kalgendu. Võite asja lihtsalt üles raputada, ”ütleb Wondrich. Lõunamaad võtsid vastu lihtsama, raputatud versiooni, mis tähendas, et see oli kaasaskantavam joogivesi.

Samuti tuleb märkida, et enne kodusõda jõi lõunapoolne kõrgem klass brändit, mitte viskit. Wondrichi sõnadega: "Kui vähegi võimalik, siis härrad ei joo viskit." Seetõttu pole üllatav, et üks selle aja populaarsemaid külma ilma jooke oli brändipõhine.

Tänapäeval võivad inimesed olla rohkem valmis lisama piimapulgale tilgakese likööri või natuke vanilli, kuid muidu pole see suures osas muutunud. "See on üsna konservatiivne, mis on üks tema kasuks," ütleb Wondrich. "See on lihtne jook ja seda on raske keerata, mis on minu arvates suurepärane asi."

Klassika: Brandy Milk PunchRetsept David Wondrichi teosest "Imbibe!"


Kokteilid, mida iga lõunamaalane peaks valdama

Ma surusin tupikteel kontoritööl paberit ja jõin stressiga toime tulla. Ühel õhtul olin Birminghamis Octane Coffee + Baris. Pärast mõningaid jooke küsisin baarmenilt: "Millal te lõpetate mulle kokteilidest rääkimise ja õpetate mulle, kuidas neid valmistada?"

Kolm nädalat hiljem olin kontoritöö lõpetanud ja olin täiskohaga baarimees. Kuus nädalat pärast seda tõmbasin oma esimese soolo baarmenivahetuse.

Töö kõrvalt veetsin suurema osa ajast meie müüdavate kokteilide ja toodete tundmaõppimisega. Lendasin läbi meie ettevõttesisesed likööri- ja kokteilitoimikud ning hakkasin kokteiliraamatuid uurima. Klassika köitis mind eriti. Paljude jaoks oli nende päritolu väljaselgitamiseks vaja kokku panna ajaloolised tekstid, joogikirjed nende kogemuste kohta ja piirkondlik baaripraktika. Õnneks oli ajakirja Esquire kokteililoolane David Wondrich uurinud paljusid neid kokteile, kuid mõned neist uurisin ise.

Minusuguse parandamatu nohiku jaoks äratasid saladused ja rikkalikud lood huvi ajaloolise joomise vastu. Hakkasin otsima libatsioone, mis olid täna vähem populaarsed, kuid mida mõned kauged sugulased ilmselt tarbisid.

Paar vahetust minu baarmenikarjääri poole palus klient mul teha temast selgelt lõunamaine klassika. Segasin Sazeraci üles ja alustasime vestlust piirkondlike jookide teemal - see tähendab, et pärast seda, kui olime Sazeraci ajaloo kaudu sõbralikult vaielnud, minu baaris kasutati Peychaudi asemel Angostura mõru ja meie valmistamist. Mõlemad teadsime piisavalt, et jätkata oma vaidluste poole, kuid vestlus innustas mind uurima Sazeraci loo kõiki tahke. Lihtsalt hea meelega hakkasin sama tegema ka teiste klassikaliste lõunamaiste kokteilidega.

Tulemuseks oli Lõuna-kokteilide nimekiri.

Kui peaksin lisama oma nimekirja iga joogi vaidlusaluse ajaloo, meenutaks see tükk rohkem andmebaasi kui ajakirjaartiklit, nii et olen selle nimekirja koostanud minu arvates viie olulise lõunaosa kokteili kohta. Kaks neist on pärit New Orleansist, sest nagu selle aasta alguses avaldas Washington Posti artikkel, vastutab linn mõne ajaloolise kokteili elus hoidmise eest. Kõik viis on joogid, mida iga lõunamaalane - sünnist või valikust - peaks teadma.

Kuna kokteilid muutuvad aja jooksul populaarse suulae muutudes ja arenedes, lisasin iga joogi jaoks kaks retsepti: esimene on standard, klassikaline. Teine on klassika kaasaegsem pööre.

Jõulujookide saatel on vähesed lõunamaisemad kui piimapungad. See on vaid mõne sammu kaugusel munapiimast - tuntud ka kui muna Nog -, kuid see on erinev kogemus. "See on üks neist jookidest, mis on lihtsalt hädavajalik ja lihtne," ütleb David Wondrich. "Näete seda kogu lõunaosas."

Alates selle loomisest 17. sajandi Inglismaal on sellel alati olnud tulihingelisi fänne, ütleb Wondrich. "Teil on alati olnud inimesi, kes olid selle joogi pärast tõesti kinnisideeks." Umbes kaks sajandit hiljem võttis piimapunga vastu Ameerika lõunaosa. Suure tõenäosusega sisenes see meie piirkonda, nagu ka palju häid asju, New Orleansi kaudu.

"New Orleans oli hästi varustatud kõigi heade asjadega elus, millega teised lõunaosad natuke rohkem vaeva nägid," ütleb Wondrich. "See oli suur meresadam ja sellel oli juba varakult jää, mis tuli New Englandist laevaga."

Jää on piimapunkti põhikomponent. Jää lubas tal omandada oma praeguse vormi. Algselt lisati punšile piima, lasti kalgenduda ja kurnati. Selle protsessi tulemuseks oli rikkalik siidine tekstuur. Kuid lõpuks „said inimesed aru, et kui te seda kohe joote, siis piim ei kalgendu. Võite asja lihtsalt üles raputada, ”ütleb Wondrich. Lõunamaad võtsid vastu lihtsama, raputatud versiooni, mis tähendas, et see oli kaasaskantavam joogivesi.

Samuti tuleb märkida, et enne kodusõda jõi lõunapoolne kõrgem klass brändit, mitte viskit. Wondrichi sõnadega: "Kui vähegi võimalik, siis härrad ei joo viskit." Seetõttu pole üldse üllatav, et üks selle aja populaarsemaid külma ilma jooke oli brändipõhine.

Tänapäeval võivad inimesed olla rohkem valmis lisama piimapulgale tilgakese likööri või natuke vanilli, kuid muidu pole see suures osas muutunud. "See on üsna konservatiivne, mis on üks tema kasuks," ütleb Wondrich. "See on lihtne jook ja seda on raske keerata, mis on minu arvates suurepärane asi."

Klassika: Brandy Milk PunchRetsept David Wondrichi teosest "Imbibe!"


Kokteilid, mida iga lõunamaalane peaks valdama

Ma surusin tupikteel kontoritööl paberit ja jõin stressiga toime tulla. Ühel õhtul olin Birminghamis Octane Coffee + Baris. Pärast mõningaid jooke küsisin baarmenilt: "Millal te lõpetate mulle kokteilidest rääkimise ja õpetate mulle, kuidas neid valmistada?"

Kolm nädalat hiljem olin kontoritöö lõpetanud ja olin täiskohaga baarimees. Kuus nädalat pärast seda tõmbasin oma esimese soolo baarmenivahetuse.

Töö kõrvalt veetsin suurema osa ajast meie müüdavate kokteilide ja toodete tundmaõppimisega. Lendasin läbi meie ettevõttesisesed likööri- ja kokteilitoimikud ning hakkasin kokteiliraamatuid uurima. Klassika köitis mind eriti. Paljude jaoks oli nende päritolu väljaselgitamiseks vaja kokku panna ajaloolised tekstid, jookide andmed oma kogemuste kohta ja piirkondlik baaripraktika. Õnneks oli ajakirja Esquire kokteililoolane David Wondrich uurinud paljusid neid kokteile, kuid mõned neist uurisin ise.

Minusuguse parandamatu nohiku jaoks äratasid saladused ja rikkalikud lood minu huvi ajaloolise joomise vastu. Hakkasin otsima libatsioone, mis olid täna vähem populaarsed, kuid mida mõned kauged sugulased ilmselt tarbisid.

Paar vahetust minu baarmenikarjääri poole palus klient mul teha temast selgelt lõunamaine klassika. Segasin üles Sazeraci ja alustasime vestlust piirkondlike jookide teemal - see tähendab pärast seda, kui olime Sazeraci ajaloo kaudu sõbralikult vaielnud, minu baaris kasutati Peychaudi asemel Angostura mõru ja meie valmistamist. Mõlemad teadsime piisavalt, et jätkata oma vaidluste poole, kuid vestlus innustas mind uurima Sazeraci loo kõiki tahke. Lihtsalt hea tunde pärast hakkasin sama tegema ka teiste klassikaliste lõunamaiste kokteilidega.

Tulemuseks oli Lõuna-kokteilide nimekiri.

Kui peaksin lisama oma nimekirja iga joogi vaidlusaluse ajaloo, meenutaks see tükk rohkem andmebaasi kui ajakirjaartiklit, nii et olen selle nimekirja viinud minu arvates viie olulise lõunamaise kokteili alla. Kaks neist on pärit New Orleansist, sest nagu selle aasta alguses avaldas Washington Posti artikkel, vastutab linn mõne ajaloolise kokteili elus hoidmise eest. Kõik viis on joogid, mida iga lõunamaalane - sünnist või valikust - peaks teadma.

Kuna kokteilid muutuvad aja jooksul populaarse suulae muutudes ja arenedes, lisasin iga joogi jaoks kaks retsepti: esimene on standard, klassikaline. Teine on klassika kaasaegsem pööre.

Jõulujookide saatel on vähesed lõunamaisemad kui piimapungad. See on vaid mõne sammu kaugusel munapiimast - tuntud ka kui muna Nog -, kuid see on erinev kogemus. "See on üks neist jookidest, mis on lihtsalt hädavajalik ja lihtne," ütleb David Wondrich. "Näete seda kogu lõunaosas."

Alates selle loomisest 17. sajandi Inglismaal on sellel alati olnud tulihingelisi fänne, ütleb Wondrich. "Teil on alati olnud inimesi, kes olid selle joogi pärast tõesti kinnisideeks." Umbes kaks sajandit hiljem võttis piimapunga vastu Ameerika lõunaosa. Suure tõenäosusega sisenes see meie piirkonda, nagu ka palju häid asju, New Orleansi kaudu.

"New Orleans oli hästi varustatud kõigi heade asjadega elus, millega teised lõunaosad natuke rohkem vaeva nägid," ütleb Wondrich. "See oli suur meresadam ja sellel oli juba varakult jää, mis tuli New Englandist laevaga."

Jää on piimapunkti põhikomponent. Jää lubas tal omandada oma praeguse vormi. Algselt lisati punšile piima, lasti kalgenduda ja kurnati. Selle protsessi tulemuseks oli rikkalik siidine tekstuur. Kuid lõpuks „said inimesed aru, et kui te seda kohe joote, siis piim ei kalgendu. Võite asja lihtsalt üles raputada, ”ütleb Wondrich. Lõunamaad võtsid vastu lihtsama, raputatud versiooni, mis tähendas, et see oli kaasaskantavam joogivesi.

Samuti tuleb märkida, et enne kodusõda jõi lõunapoolne kõrgem klass brändit, mitte viskit. Wondrichi sõnadega: "Kui vähegi võimalik, siis härrad ei joo viskit." Seetõttu pole üllatav, et üks selle aja populaarsemaid külma ilma jooke oli brändipõhine.

Tänapäeval võivad inimesed olla rohkem valmis lisama piimapulgale tilgakese likööri või natuke vanilli, kuid muidu pole see suures osas muutunud. "See on üsna konservatiivne, mis on üks tema kasuks," ütleb Wondrich. "See on lihtne jook ja seda on raske keerata, mis on minu arvates suurepärane asi."

Klassika: Brandy Milk PunchRetsept David Wondrichi teosest "Imbibe!"


Kokteilid, mida iga lõunamaalane peaks valdama

Ma surusin tupikteel kontoritööl paberit ja jõin stressiga toime tulla. Ühel õhtul olin Birminghamis Octane Coffee + Baris. Pärast mõningaid jooke küsisin baarmenilt: "Millal te lõpetate mulle kokteilidest rääkimise ja õpetate mulle, kuidas neid valmistada?"

Kolm nädalat hiljem olin kontoritöö lõpetanud ja olin täiskohaga baarimees. Kuus nädalat pärast seda tõmbasin oma esimese soolo baarmenivahetuse.

Töö kõrvalt veetsin suurema osa ajast meie müüdavate kokteilide ja toodete tundmaõppimisega. Lendasin läbi meie ettevõttesisesed likööri- ja kokteilitoimikud ning hakkasin kokteiliraamatuid uurima. Klassika köitis mind eriti. Paljude jaoks oli nende päritolu väljaselgitamiseks vaja kokku panna ajaloolised tekstid, joogikirjed nende kogemuste kohta ja piirkondlik baaripraktika. Õnneks oli ajakirja Esquire kokteililoolane David Wondrich uurinud paljusid neid kokteile, kuid mõned neist uurisin ise.

Minusuguse parandamatu nohiku jaoks äratasid saladused ja rikkalikud lood minu huvi ajaloolise joomise vastu. Hakkasin otsima libatsioone, mis olid täna vähem populaarsed, kuid mida mõned kauged sugulased ilmselt tarbisid.

Paar vahetust minu baarmenikarjääri poole palus klient mul teha temast selgelt lõunamaine klassika. I stirred up a Sazerac, and we struck up a conversation about regional drinks — that is, after we’d amiably argued through the Sazerac’s history, my bar’s use of Angostura bitters instead of Peychaud’s, and our preparation. We both knew enough to keep up our respective sides of the argument, but the conversation inspired me to research every aspect of the Sazerac’s story. Just for good measure, I started doing the same for other classic Southern cocktails.

The result was a list of go-to Southern cocktails.

If I were to include the contentious histories of each drink on my list, this piece would more closely resemble a database than a magazine article, so I’ve culled the list down to what I believe are the five essential Southern cocktails. Two of them are from New Orleans because, as a Washington Post article earlier this year pointed out, the city is responsible for keeping some historical cocktails alive. All five are drinks that every Southerner — by birth or by choice — should know.

Since cocktails change as the popular palate changes and evolves over time, I’ve included two recipes for each drink: The first is the standard, the classic. The second is a more contemporary spin on the classic.

As Christmas drinks go, few are more Southern than Milk Punch. It’s only a step away from Egg Milk Punch – also known as Egg Nog – but it’s a different experience. “It’s one of those drinks that’s just essential and simple,” says David Wondrich. “You see it throughout the South.”

From the time of its creation in 17th century England, it has always had ardent fans, Wondrich says. “You’ve always had people who really obsessed over that drink.” About two centuries later, Milk Punch was adopted by the American South. It most likely entered our region, as have many good things, through New Orleans.

“New Orleans was well-supplied with all the good things in life that other parts of the South were struggling with a little more,” says Wondrich. “It was a major seaport, and had ice early on that came by ship from New England.”

Ice is a major component of the Milk Punch. Ice allowed it to take on its current form. Originally, milk was added to the punch, allowed to curdle, and strained out. This process resulted in a rich, silky texture. But eventually, “people realized that if you drink it right away, the milk won’t curdle. You can just shake the thing up,” says Wondrich. The simpler, shaken version was adopted by the South, which meant it was a more portable potable.

It should also be noted that, before the Civil War, the Southern upper class drank brandy, not whiskey. In Wondrich’s words, “If at all possible, gentlemen would not drink whiskey.” Therefore, it’s not surprising at all that one of the most popular cold-weather drinks of the time was brandy-based.

Nowadays, people might be more willing to add a splash of liqueur or a bit of vanilla to their Milk Punch, but it’s otherwise largely unchanged. “It’s pretty conservative, which is one of the things in its favor,” says Wondrich. “It’s a simple drink and hard to screw up, which is a wonderful thing, I think.”

The Classic: Brandy Milk PunchRecipe from David Wondrich’s “Imbibe!”


Cocktails Every Southerner Should Master

I was pushing paper in a dead-end office job, and I was drinking to cope with the stress. One night, I was at Octane Coffee + Bar in Birmingham. After a few drinks, I asked the bartender, “When are you going to stop telling me about cocktails and actually teach me how to make them?”

Three weeks later, I had quit the office job and was a full-time barback. Six weeks after that, I pulled my first solo bartending shift.

Outside of work, I spent most of my time learning about the cocktails and products we sold. I flew through our in-house liquor and cocktail dossiers, and began researching cocktail books. The classics were especially fascinating to me. For many of them, uncovering their origins required piecing together historical texts, drinkers’ records of their experiences, and regional bar lore. Luckily, David Wondrich, Esquire magazine’s cocktail historian, had done the research on many of these cocktails, but there were some I dug into on my own.

For an incorrigible nerd like me, the mysteries and rich stories only piqued my interest in historical drinking. I started searching out libations that were less popular today, but that some distant relatives probably consumed.

A few shifts into my bartending career, a customer asked me to make him a distinctly Southern classic. I stirred up a Sazerac, and we struck up a conversation about regional drinks — that is, after we’d amiably argued through the Sazerac’s history, my bar’s use of Angostura bitters instead of Peychaud’s, and our preparation. We both knew enough to keep up our respective sides of the argument, but the conversation inspired me to research every aspect of the Sazerac’s story. Just for good measure, I started doing the same for other classic Southern cocktails.

The result was a list of go-to Southern cocktails.

If I were to include the contentious histories of each drink on my list, this piece would more closely resemble a database than a magazine article, so I’ve culled the list down to what I believe are the five essential Southern cocktails. Two of them are from New Orleans because, as a Washington Post article earlier this year pointed out, the city is responsible for keeping some historical cocktails alive. All five are drinks that every Southerner — by birth or by choice — should know.

Since cocktails change as the popular palate changes and evolves over time, I’ve included two recipes for each drink: The first is the standard, the classic. The second is a more contemporary spin on the classic.

As Christmas drinks go, few are more Southern than Milk Punch. It’s only a step away from Egg Milk Punch – also known as Egg Nog – but it’s a different experience. “It’s one of those drinks that’s just essential and simple,” says David Wondrich. “You see it throughout the South.”

From the time of its creation in 17th century England, it has always had ardent fans, Wondrich says. “You’ve always had people who really obsessed over that drink.” About two centuries later, Milk Punch was adopted by the American South. It most likely entered our region, as have many good things, through New Orleans.

“New Orleans was well-supplied with all the good things in life that other parts of the South were struggling with a little more,” says Wondrich. “It was a major seaport, and had ice early on that came by ship from New England.”

Ice is a major component of the Milk Punch. Ice allowed it to take on its current form. Originally, milk was added to the punch, allowed to curdle, and strained out. This process resulted in a rich, silky texture. But eventually, “people realized that if you drink it right away, the milk won’t curdle. You can just shake the thing up,” says Wondrich. The simpler, shaken version was adopted by the South, which meant it was a more portable potable.

It should also be noted that, before the Civil War, the Southern upper class drank brandy, not whiskey. In Wondrich’s words, “If at all possible, gentlemen would not drink whiskey.” Therefore, it’s not surprising at all that one of the most popular cold-weather drinks of the time was brandy-based.

Nowadays, people might be more willing to add a splash of liqueur or a bit of vanilla to their Milk Punch, but it’s otherwise largely unchanged. “It’s pretty conservative, which is one of the things in its favor,” says Wondrich. “It’s a simple drink and hard to screw up, which is a wonderful thing, I think.”

The Classic: Brandy Milk PunchRecipe from David Wondrich’s “Imbibe!”


Cocktails Every Southerner Should Master

I was pushing paper in a dead-end office job, and I was drinking to cope with the stress. One night, I was at Octane Coffee + Bar in Birmingham. After a few drinks, I asked the bartender, “When are you going to stop telling me about cocktails and actually teach me how to make them?”

Three weeks later, I had quit the office job and was a full-time barback. Six weeks after that, I pulled my first solo bartending shift.

Outside of work, I spent most of my time learning about the cocktails and products we sold. I flew through our in-house liquor and cocktail dossiers, and began researching cocktail books. The classics were especially fascinating to me. For many of them, uncovering their origins required piecing together historical texts, drinkers’ records of their experiences, and regional bar lore. Luckily, David Wondrich, Esquire magazine’s cocktail historian, had done the research on many of these cocktails, but there were some I dug into on my own.

For an incorrigible nerd like me, the mysteries and rich stories only piqued my interest in historical drinking. I started searching out libations that were less popular today, but that some distant relatives probably consumed.

A few shifts into my bartending career, a customer asked me to make him a distinctly Southern classic. I stirred up a Sazerac, and we struck up a conversation about regional drinks — that is, after we’d amiably argued through the Sazerac’s history, my bar’s use of Angostura bitters instead of Peychaud’s, and our preparation. We both knew enough to keep up our respective sides of the argument, but the conversation inspired me to research every aspect of the Sazerac’s story. Just for good measure, I started doing the same for other classic Southern cocktails.

The result was a list of go-to Southern cocktails.

If I were to include the contentious histories of each drink on my list, this piece would more closely resemble a database than a magazine article, so I’ve culled the list down to what I believe are the five essential Southern cocktails. Two of them are from New Orleans because, as a Washington Post article earlier this year pointed out, the city is responsible for keeping some historical cocktails alive. All five are drinks that every Southerner — by birth or by choice — should know.

Since cocktails change as the popular palate changes and evolves over time, I’ve included two recipes for each drink: The first is the standard, the classic. The second is a more contemporary spin on the classic.

As Christmas drinks go, few are more Southern than Milk Punch. It’s only a step away from Egg Milk Punch – also known as Egg Nog – but it’s a different experience. “It’s one of those drinks that’s just essential and simple,” says David Wondrich. “You see it throughout the South.”

From the time of its creation in 17th century England, it has always had ardent fans, Wondrich says. “You’ve always had people who really obsessed over that drink.” About two centuries later, Milk Punch was adopted by the American South. It most likely entered our region, as have many good things, through New Orleans.

“New Orleans was well-supplied with all the good things in life that other parts of the South were struggling with a little more,” says Wondrich. “It was a major seaport, and had ice early on that came by ship from New England.”

Ice is a major component of the Milk Punch. Ice allowed it to take on its current form. Originally, milk was added to the punch, allowed to curdle, and strained out. This process resulted in a rich, silky texture. But eventually, “people realized that if you drink it right away, the milk won’t curdle. You can just shake the thing up,” says Wondrich. The simpler, shaken version was adopted by the South, which meant it was a more portable potable.

It should also be noted that, before the Civil War, the Southern upper class drank brandy, not whiskey. In Wondrich’s words, “If at all possible, gentlemen would not drink whiskey.” Therefore, it’s not surprising at all that one of the most popular cold-weather drinks of the time was brandy-based.

Nowadays, people might be more willing to add a splash of liqueur or a bit of vanilla to their Milk Punch, but it’s otherwise largely unchanged. “It’s pretty conservative, which is one of the things in its favor,” says Wondrich. “It’s a simple drink and hard to screw up, which is a wonderful thing, I think.”

The Classic: Brandy Milk PunchRecipe from David Wondrich’s “Imbibe!”


Cocktails Every Southerner Should Master

I was pushing paper in a dead-end office job, and I was drinking to cope with the stress. One night, I was at Octane Coffee + Bar in Birmingham. After a few drinks, I asked the bartender, “When are you going to stop telling me about cocktails and actually teach me how to make them?”

Three weeks later, I had quit the office job and was a full-time barback. Six weeks after that, I pulled my first solo bartending shift.

Outside of work, I spent most of my time learning about the cocktails and products we sold. I flew through our in-house liquor and cocktail dossiers, and began researching cocktail books. The classics were especially fascinating to me. For many of them, uncovering their origins required piecing together historical texts, drinkers’ records of their experiences, and regional bar lore. Luckily, David Wondrich, Esquire magazine’s cocktail historian, had done the research on many of these cocktails, but there were some I dug into on my own.

For an incorrigible nerd like me, the mysteries and rich stories only piqued my interest in historical drinking. I started searching out libations that were less popular today, but that some distant relatives probably consumed.

A few shifts into my bartending career, a customer asked me to make him a distinctly Southern classic. I stirred up a Sazerac, and we struck up a conversation about regional drinks — that is, after we’d amiably argued through the Sazerac’s history, my bar’s use of Angostura bitters instead of Peychaud’s, and our preparation. We both knew enough to keep up our respective sides of the argument, but the conversation inspired me to research every aspect of the Sazerac’s story. Just for good measure, I started doing the same for other classic Southern cocktails.

The result was a list of go-to Southern cocktails.

If I were to include the contentious histories of each drink on my list, this piece would more closely resemble a database than a magazine article, so I’ve culled the list down to what I believe are the five essential Southern cocktails. Two of them are from New Orleans because, as a Washington Post article earlier this year pointed out, the city is responsible for keeping some historical cocktails alive. All five are drinks that every Southerner — by birth or by choice — should know.

Since cocktails change as the popular palate changes and evolves over time, I’ve included two recipes for each drink: The first is the standard, the classic. The second is a more contemporary spin on the classic.

As Christmas drinks go, few are more Southern than Milk Punch. It’s only a step away from Egg Milk Punch – also known as Egg Nog – but it’s a different experience. “It’s one of those drinks that’s just essential and simple,” says David Wondrich. “You see it throughout the South.”

From the time of its creation in 17th century England, it has always had ardent fans, Wondrich says. “You’ve always had people who really obsessed over that drink.” About two centuries later, Milk Punch was adopted by the American South. It most likely entered our region, as have many good things, through New Orleans.

“New Orleans was well-supplied with all the good things in life that other parts of the South were struggling with a little more,” says Wondrich. “It was a major seaport, and had ice early on that came by ship from New England.”

Ice is a major component of the Milk Punch. Ice allowed it to take on its current form. Originally, milk was added to the punch, allowed to curdle, and strained out. This process resulted in a rich, silky texture. But eventually, “people realized that if you drink it right away, the milk won’t curdle. You can just shake the thing up,” says Wondrich. The simpler, shaken version was adopted by the South, which meant it was a more portable potable.

It should also be noted that, before the Civil War, the Southern upper class drank brandy, not whiskey. In Wondrich’s words, “If at all possible, gentlemen would not drink whiskey.” Therefore, it’s not surprising at all that one of the most popular cold-weather drinks of the time was brandy-based.

Nowadays, people might be more willing to add a splash of liqueur or a bit of vanilla to their Milk Punch, but it’s otherwise largely unchanged. “It’s pretty conservative, which is one of the things in its favor,” says Wondrich. “It’s a simple drink and hard to screw up, which is a wonderful thing, I think.”

The Classic: Brandy Milk PunchRecipe from David Wondrich’s “Imbibe!”



Kommentaarid:

  1. Agustin

    no need to test everything at once

  2. Terran

    Suur aitäh, lihtsalt midagi kommentaaridega blogis, jõudsin kolmandat korda kirjutada (

  3. Crompton

    Milline huvitav idee..

  4. Nachton

    Selles on midagi. Ma näen, tänan teid abi eest selles küsimuses.

  5. Muireadhach

    I congratulate, what words..., a brilliant idea



Kirjutage sõnum